<listing id="dzxpn"><nobr id="dzxpn"><menuitem id="dzxpn"></menuitem></nobr></listing>

    <span id="dzxpn"><nobr id="dzxpn"><progress id="dzxpn"></progress></nobr></span>

      <listing id="dzxpn"><menuitem id="dzxpn"><cite id="dzxpn"></cite></menuitem></listing><address id="dzxpn"><listing id="dzxpn"><menuitem id="dzxpn"></menuitem></listing></address>
      <noframes id="dzxpn">
          <listing id="dzxpn"><menuitem id="dzxpn"><cite id="dzxpn"></cite></menuitem></listing>

          您現在的位置: 首頁     >    時裝發布    >    秀場花絮

          米蘭時裝周七宗“最”,誰能榜上有名?

          編輯:yijie.zhang 時間:2022年9月30日 內容來源:VOGUE時尚網  圖片來源:東方IC

          文章導讀

          米蘭時裝周七宗“最”,誰能榜上有名?

          米蘭時裝周的熱度并沒有因為日程的結束而散去。

          相反,人們都在帶著一連串疑惑來回思考著這一周來秀場上所發生的一切:Miuccia Prada和Raf Simons這次到底想說什么?Alessandro Michele為什么要找來那么多雙胞胎?Paris Hilton又出現在了哪個秀場?時裝周上最值得記住的首秀又有哪些?

          面對這些疑問,VOGUE火速整理出了米蘭時裝周上的七宗“最”,或許你能從中找到答案。

          Prada

          大秀開場前,懸疑的氛圍就已經撲面而來,泛著霓虹色調的屏幕,好似被撕開的不規則窗口,沉浸式的秀場空間體驗,這一切的氛圍感要拜導演Nicolas Winding Refn與AMO設計事務所所賜。

          Nicolas Winding Refn曾指導《末路狂奔》《亡命駕駛》等影片,在他的敘事語言中,華麗、暴力、冷靜、壓抑等多種風格交織,而他與AMO本次以“原生觸碰”為主題打造的一系列短片和秀場空間也真實地再現了他的視覺特色?,F場的嘉賓們可以從秀場四周剪開的透視孔目睹短片的片段,好似一種窺探,任好奇與驚恐放逐自己的視線。

          Nicolas Winding Refn “原生觸碰”(TOUCH OF CRUDE)電影短片畫面與秀場的沉浸式空間,構造出懸疑感。

          當大秀開始,真正的故事情節才正式上演。Miuccia Prada與Raf Simons這兩位“導演”用時裝表達著一種對生活痕跡的迷戀,那些因坐臥而不經意留下的褶皺被強調、放大,在他們的眼中,這并不是時裝帶來的尷尬,而是生活之中的人所自然而然留下的痕跡。Miuccia Prada解釋道:“這是一種女性生活意識。生活與人性造就服裝——不是表面點綴,卻是生活痕跡與烙印。這種由人性塑造服裝的想法令我們感到興奮?!?/p>

          “秀場環境語言——撕開的紙張的置景——呼應服裝設計。我們喜歡這種脆弱之感、錯誤之姿。這種感覺以及原生狀態令人興奮。服裝承載生活感悟——它們富有生命力?!盧af Simons也以相似的觀點予以回應。而細看之下,這些故意為之的錯誤,在我們的日常生活中的隨處可見,裙擺的褶皺、不小心撕裂的豁口、長期壓在衣服堆中的扁塌皮包,都是繁忙之中再正常不過的流露。

          而Miuccia Prada與Raf Simons的高明之處便是借由影像化的創作讓這些細節富有了儀式感,急促的音樂讓人不由得思考這些“錯漏”背后的故事,夸張的超長假睫毛遮擋住模特的雙眸,也隱匿了情緒的表露,她們從哪里來,她們要去哪里。答案則因每個人生活軌跡的不同而有異,故事中的一切都在試圖引導一種思考,而非指向客觀的結果。

          Fendi

          半個月前在紐約時裝周上剛剛舉辦Baguette 25周年紀念大秀的Fendi,這周又馬不停地回到米蘭發布了2023春夏系列。面對如此快速的節奏,身兼多重重任的Kim Jones也提出了他的解決之道:“我對設計進行了編程,如果能將秋冬系列、高定系列與這場發布會的理念連接起來,品牌的展示就會很有意義,之后還會有新的系列在此基礎上延伸?!?br/>

          這場大秀的風格因而變得簡單明了,你能看到不久前高級定制秀場上的造型變得更加實穿了,輕薄的絲緞取代了重工刺繡,在行走之中呈現出靈動飄逸的姿態。無論是連衣裙還是套裝,充滿光澤感的面料憑借著出眾的剪裁,沿著模特的身體順流而下,流暢而舒適的日常著裝感受由身入心。

          當然,這也并非Jones一人的功勞,在上任以來,他一直在回溯Karl Lagerfeld在千禧年前后為Fendi定下的時裝基調,只不過如今他的詮釋更現代而簡潔了,同時這些恰到好處的色彩既引人注目,又不會喧賓奪主,他很清楚自己在Fendi所做的絕非破舊立新,而是保護好這家時裝屋燦爛的歷史,并與Silvia Venturini Fendi、Delfina Delettrez Fendi這兩位品牌家族成員一起,攜手將Fendi帶向未來。

          Gucci

          Alessandro Michele沒有辜負每一個完整看完大秀的觀眾。就當人們以為魚貫而出的68套造型宣告了大秀的結束時,秀場中央的通天隔板——由攝影師Mark Peckmezian拍攝的肖像作品緩緩升起,兩側秀場合二為一,精彩剛剛開始。

          方才還形單影只的模特一下子找到了自己一模一樣的“另一半”,彼此手牽著手再度亮相。而秀場主題“Twinsburg”的含義也得以完整詮釋:位于美國俄亥俄州特溫斯堡被譽為雙胞胎之城,這里一年一度舉辦的“雙胞胎節”更會吸引來自世界各地的雙胞胎前來參加聚會。從更私人的視角來看,Michele的生活也伴隨著這種雙生的影響,他的母親Eralda和姨媽Giuliana也是雙胞胎,“她們以雙生子的身份作為她們存在的終極印記,以同樣的方式穿衣打扮。她們是神奇的鏡像,一個復刻了另一個?!?/p>

          話雖如此,但Michele并不僅僅希望以這種形式感來增添秀場的噱頭,相反,這種雙胞胎之下的相似性與不同性,個性與共性,錯位與差異,才是他想要表述的重點。當每一對雙胞胎出生時,這種由基因所與生俱來的相似性便開始左右他們的人生,被模式化地穿上相同的衣服,互相成為眼中的另一個自己。

          而社會對雙胞胎給予的回應也是自相矛盾的,我們為這種高度的相似而稱奇,但又忍不住去挖掘他們作為每一個獨立個體之間的不同。這種糾結與錯位何嘗不影響著雙胞胎自我的身份認知,但他們有了獨立的思考、判斷和行為能力后,又是為什么會以類似于“表演”的行為,繼續復刻生活中的另一個自己?

          時裝在雙胞胎的身份世界中又在起到什么樣的作用?那些利落的制服、西裝無不是社會賦予的角色設定,而看似華麗浪漫的薄紗和亮片,在雙胞胎的世界中也失去了“獨自美麗”的權利,卻又產生了1+1>2的效果,吸引人們成倍的關注。

          來自中國的雙胞胎模特關茈文與關茈勻參與走秀。

          “同樣的衣服在看似相同的身體上,卻散發出截然不同的氣質。歸根結底,即便是在一系列的乘法復制中,時尚的生命力也不會阻礙每個個體最本真的自我表達?!盡ichele從生活的體驗中給出了理解,“事實上,所有的雙生子自出生以來,都清楚地意識到自己并非宇宙中心?!倍@句話同樣點醒了我們每一個自認為獨一無二的個體,時裝承載的“本真”一定等同于與眾不同嗎,我們對自我個性的標榜,是否也不自覺地展露出以自我為中心的傲慢,當不遠處也有一個與你相似裝束的面孔出現時,人的個性又要如何彰顯,甚至連個性的定義都在這場秀中被瓦解和重構。

          Versace

          Donatella Versace始終掌握著米蘭時裝周上最強的走秀陣容,這次她請來了千禧年代流行文化中最重要的符號之一——Paris Hilton壓軸登場。

          水鉆鎖子甲連衣裙讓人一下子回到了她12年前的生日派對上,全身的粉色系造型宣示著千禧年代的時髦主權,而頭上那一頂精巧的頭紗也在象征著她身份的悄然轉變。

          除去這一抹為Paris Hilton量身打造的熒光芭比粉之外,整個秀場完全被電光紫色所包裹,Donatella以暗黑哥特女神為靈感的設計充滿迷離魅惑?!拔蚁騺硇蕾p叛逆者。一個自信、睿智、帶點女王范兒的女人,穿著皮革、鉚釘、水洗牛仔褲,搭配雪紡或針織,頭戴王冠,大膽展現自我的時尚態度。她是堅強獨立、美麗自信的女人,是自由灑脫的女神?!彼忉尩?。

          她為這些氣場十足的哥特女王們賦予紫色的鎧甲,并在炫目色彩的基礎上玩味多重材質的混搭, 從電光紫絲綢連衣裙,到啞光紫皮革抹胸裙,以及輕柔迷離的紫色雪紡蕾絲和不規則裁剪的織物披肩,幾乎所有單品都被這種別樣的哥特魅惑施了魔法,危險但更難以抗拒。2011年,Donatella曾以郁金香印花喚醒人們對紫色的向往,12年后,Versace決心將紫色重新帶回巔峰。

          米蘭時裝周的最大看點之一莫過于三大品牌的設計師換帥首秀。Maximilian Davis、Marco de Vincenzo和Rhuigi Villase?or和他們的新角色將是未來一段時間內被反復談及的話題。

          Ferragamo

          年僅27歲的Maximilian Davis在今年3月成為這家近百年歷史品牌的創意總監,并在秀前讓Ferragamo變換全新形象示人。在接受VOGUE 9月刊采訪時,他曾表示自己正在挖掘品牌檔案,以確定新的品牌密碼,而如今,一種強烈奪目的時裝形象,正毫無懸念地成為引人注目的焦點。

          Maximilian Davis闡釋道:“我意在采用全新視角詮釋好萊塢文化,致敬Ferragamo的品牌本源。盡致展露閑適與性感,巧思描摹日落與日出?!奔t色,與紅毯和好萊塢星光密不可分,也是整個系列的核心與起點。與此同時,Davis從品牌1959年為Marilyn Monroe設計的璀璨紅色高跟鞋中擷取靈感,將閃耀的水鉆以群星散布一般點綴在禮服上。

          除了極具儀式感的紅色造型,藝術家Rachel Harrison的“Sunset Series”系列作品也成為他的創意源泉,那些漸變的色彩被呈現在輕柔的歐根紗和府綢之上,展現出濃郁的度假氛圍,呼應著秀場中布置的紅色砂石,“沙石與Ferragamo、好萊塢以及海洋息息相關,同時與我締結著不解之緣。在加勒比文化中,海洋是啟發思考與感受的地方。我期望藉由Ferragamo的視角,詮釋海洋對于加勒比文化的意義?!?/p>

          Etro

          Marco de Vincenzo上一次引爆社交媒體,還是在他讓模特們手舉與造型同色系的冰淇淋走在戶外秀場的時候。De Vincenzo在5月底被任命為Etro創意總監,因而首秀的準備時間非常緊張,“對我來說,這一季是為了表達Etro的潛力,展示還沒有被探索的更廣泛的可能性?!?/p>

          相對于延續Etro的波西米亞風格與佩斯利印花,De Vincenzo的創意更為大膽,“我喜歡結構和緊湊的材料,對波西米亞的世界不是很熟悉;這并不意味著未來我不能用我的方式來解讀它,但現在我被賦予這個職位來表達我的觀點?!彼浅远ǘ孕诺匾獮檫@家老牌時裝屋注入帶有個人風格印記的新面貌,但可喜的是這并沒有割裂品牌歷史。

          他如同一位手持植物學百科全書的園丁,將那些歷史中對于花草樹木、鳥獸蟲魚的印花風情融入到設計之中,同時以手工染色羊絨、牛仔布錦緞、棉質襯衫、緞面網球衫等現代新奇的時裝元素進行呈現,使Etro能夠真正融入每個人的衣櫥,這便是他口中的“提供豐富和多樣性的選擇,同時關照現實需求?!?/p>

          Bally

          記住Rhuigi Villase?or的名字有點難度,但他所創立的Rhude你一定不陌生。他曾向媒體表示:“當我創辦 RHUDE 的時候,很大部分原因是出自對奢侈品的渴望?!倍缃?,他終于得償夙愿,成為一家經典奢侈品牌的創意總監。

          1992年出生于菲律賓馬尼拉的Villase?or,小時候移民美國,并深受洛杉磯當地流行文化的影響。因此在他的這場近乎于“圓夢”般的Bally首秀中,傳統的皮革和制衣工藝被打造為一種記憶的縮影——千禧之交的高級時裝風貌,“追求奢華和性感。它是關于我想在外出時穿什么,我的朋友想在外出時穿什么,以及我認為其他人想在外出時穿什么?!?br/>

          出色的鏤空皮革、麂皮與彩色蛇紋皮革隨處可見,在正統的時裝單品之下傳遞出野心與叛逆,而秀場后半部分優雅修身禮服、黑色針織連衣裙、隨性的襯衫與高開叉半裙,讓人依稀聯想到Tom Ford在2000年初期的那些經典之作。Villase?or無疑是想復興那些奢華傳統的,而Bally舞臺也足以讓他在未來繼續振臂高呼。

          Bottega Veneta

          走進Bottega Veneta秀場,藝術家Gaetano Pesce參與設計的秀場裝置令人目不轉睛——彩色樹脂澆筑的秀場地面與400把彩色坐席無不挑動著嘉賓們的神經。是的,自Matthieu Blazy在Bottega Veneta的驚艷首秀后,大家都在期待他還能奉上哪些新的驚喜。

          “作為一名設計師,我創作的是原創作品,而不是標準化的系列”,事實證明,Blazy及其團隊的創作同樣稱得上是現代藝術品。讓我們倒序回顧這場發布,大秀結尾的三條借鑒了Pesce作品配飾的連衣裙采用了一種全新技術,于流蘇手工編織面料中,得到如此靈動如羽毛般的杰作。

          而更多的細節處則體現了Blazy與Pesce在創意理念上的交融,針織連衣裙上的抽象印花與不規則流蘇將模特塑造為一尊尊移動的雕塑作品,Blazy稱其為“流程非常技術化,但結果是感性的?!?br/>

          這恰好也是藝術創作中所普遍追求的一種狀態,將過程中的體驗最大化,而無論結果是驚世駭俗還是潤物無聲,都是經過一場淬煉后的情感表達,無關目的與結果,就如同Kate Moss身上那件需要先后印染12層才能實現格紋效果的法蘭絨襯衫與一系列以皮革制成的套裝、牛仔褲。有意思的是,Blazy與Pesce在理念和行動上都實現了“雙向奔赴”,前者最日?;某梢乱运囆g品的標準打造,而后者遵循感性沖動創作的藝術品——秀場中的400把座椅,將在之后的邁阿密藝術展中以商品形式出售。

          Moschino

          不可否認的是,Jeremy Scott手下“喧鬧”的Moschino總能給時裝周帶來驚喜。這次,他讓新季時裝集體“膨脹”了,游泳圈與救生衣是罪魁禍首。

          “所有東西的成本都在上漲:住房、食物和生活。所以我把通貨膨脹納入了系列的創作靈感?!彼运膬蓳芮Ы锏男问絹磙D譯這樣一種略帶嚴肅和悲觀的社會現象,并以戲謔的效果呈現出來。率先出場的一系列造型從服裝的領口和裙擺開始入手,將氣球結構中注入空氣,讓品牌歷史中標志性的心形圖案立體了起來。

          而隨后他的重點開始轉向兒童游泳圈和救生圈,“有時候我們覺得自己快要淹死了。但不管發生了什么,我們都得為快樂留點空間,對吧?”Scott解釋道,“現實越無助,我就越要在設計上尋找快樂?!碑斎?,他不僅給自己帶來了快樂,也讓我們隨著他的節奏,不由自主地會心一笑。

          將本文分享到

          你可能還會喜歡

          更多相關網站內容

          關注官方微信
          VOGUE VIP專享
          開啟互動之旅

          將文章:米蘭時裝周七宗“最”,誰能榜上有名?
          喜歡到個人空間我的喜歡中。

          喜歡理由:

          喜歡成功

          經驗: +2 , 金幣 +2

          您的喜歡已完成,如您需要查看或者管理喜歡列表,
          請點擊"個人空間" "喜歡"

          已經喜歡

           

          您的喜歡已完成,如您需要查看或者管理喜歡列表,
          請點擊"個人空間" "喜歡"

          又黄又爽又刺激又免费大片
          <listing id="dzxpn"><nobr id="dzxpn"><menuitem id="dzxpn"></menuitem></nobr></listing>

            <span id="dzxpn"><nobr id="dzxpn"><progress id="dzxpn"></progress></nobr></span>

              <listing id="dzxpn"><menuitem id="dzxpn"><cite id="dzxpn"></cite></menuitem></listing><address id="dzxpn"><listing id="dzxpn"><menuitem id="dzxpn"></menuitem></listing></address>
              <noframes id="dzxpn">
                  <listing id="dzxpn"><menuitem id="dzxpn"><cite id="dzxpn"></cite></menuitem></listing>