<listing id="dzxpn"><nobr id="dzxpn"><menuitem id="dzxpn"></menuitem></nobr></listing>

    <span id="dzxpn"><nobr id="dzxpn"><progress id="dzxpn"></progress></nobr></span>

      <listing id="dzxpn"><menuitem id="dzxpn"><cite id="dzxpn"></cite></menuitem></listing><address id="dzxpn"><listing id="dzxpn"><menuitem id="dzxpn"></menuitem></listing></address>
      <noframes id="dzxpn">
          <listing id="dzxpn"><menuitem id="dzxpn"><cite id="dzxpn"></cite></menuitem></listing>

          您現在的位置: 首頁     >    時裝發布    >    秀場花絮

          巴黎時裝周的9天,好像過了半個多世紀

          編輯:yijie.zhang 時間:2022年10月17日 內容來源:VOGUE時尚網  圖片來源:東方IC

          文章導讀

          2023春夏巴黎時裝周在十一假期中告一段落。作為四大時裝周的最后一站,一年兩季的巴黎時裝周都在持續吸納著世界上最為多元和風格化的時尚表達。

          雖稱之為時裝“周”,但巴黎的秀場日程無法在七天內收官,在2023春夏季也是如此,在從9月26日至10月4日的9天中,上百個品牌以實體秀、線上秀與靜態展等多種方式呈現最新力作。

          當我們回首本季巴黎時裝周上各大品牌的表現,并希望以此歸納出2023春夏的時裝趨勢與風格時,這些從不同年代汲取靈感加以創作的全新系列卻讓我們有一種穿越時空之感。從上世紀的老電影、時裝屋中的悠久的歷史傳統,到對于不同年代科技、文化的投射,都在本季的秀場有所體現,與其梳理時裝本身的流行趨勢,破解時裝背后的所貫穿的歷史與文化,借時裝為媒介去認識更大的世界,我們或許能從時尚中獲取更多能量。

          1960年代

          在Chanel 2023春夏系列中,創意總監Virginie Viard的新作以Alain Resnais在1961年執導的影片《去年在馬里昂巴德》為靈感創作而來,而這部電影中女主角Delphine Seyrig的戲服也均由Gabrielle Chanel一手包辦,既是對時裝屋傳統的致敬,也再現了半個多世紀前大銀幕中女性的優雅與永恒。

          而Givenchy創意總監Matthew M Williams也選擇從品牌上世紀60年代中的經典高級定制設計中采擷精華,將其運用在全新成衣系列中。為此,Williams削弱了以往設計中的街頭酷感風格,并邀請Carine Roitfeld親自為大秀造型。Givenchy檔案中再經典不過的小黑裙、蝴蝶結等元素被重新演繹為更現代、更摩登的姿態,將悠久的品牌歷史再次帶回人們的視野中。

          當然,與Chanel、Dior和Givenchy在60年代一同掀起優雅風潮的鞋履設計師Roger Vivier也是時尚歷程中不可忽略的身影。在本季巴黎時裝周期間,品牌現任藝術總監Gherardo Felloni沿襲著Vivier先生的風格密碼推出全新2023春夏系列,以匠心精神與嫻熟技藝,將最具標志性的主題的創意延續至今,呈現在充滿歷史與文化感的主題展廳中,引領每一位賓客進入華美的藝術世界中。

          1970年代

          提到Courrèges,我們最先想到的莫過于創始人André Courrèges在上世紀60年代所掀起的太空未來風潮,而如今,品牌創意總監Nicolas Di Felice希望證明這座風格鮮明的老牌時裝屋在不同年代的生命力。于是他劍走偏鋒地將Courrèges在1974年創作的一款拉鏈連衣裙的曲線線條運用到新系列的荷葉邊連衣裙和上衣中,并對日常的基本款單品進行解構處理,使Courrèges的經典要素更加貼合當下。

          本季是Dries Van Noten在疫情后所舉辦的首場線下女裝秀,從秀場上這些極度絢爛的印花面料與立體褶皺工藝便可看出Van Noten先生對于美的創作欲依舊旺盛,在后疫情時代渲染出前所未有的樂觀情緒,“生活可以很美好,你可以擁抱顏色,走進花朵的世界……”他用自己在疫情期間的經驗傳遞出一種積極的信號,這些嬌艷欲滴的時裝無時無刻不在為我們傳遞美好和希望。

          1980年代

          毫無疑問,說起當今最尊重品牌歷史傳統的設計師,Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello必定名列前茅。他近幾季的創作甚至如同一本本流動的時裝史,將Yves Saint Laurent先生的傳奇娓娓道來。本季,他選擇回顧了Saint Laurent在80年代中期的標志性風格,超長的及地大衣傳遞出強烈的奢華感和銳利氣場,而色彩斑斕的連帽裹身連衣裙又極其貼身、輕薄,兩者的搭配與相互碰撞,是古典、先鋒與異域風情的恰到好處的融合。

          中國設計師王汁在Uma Wang的全新系列中也流露出上世紀80年代的風格特征,品牌代表性的中性色調中融入了更為摩登的幾何紋理和建筑廓形。而在這些可見的時裝外觀之下,是設計師對于紡織品和工藝的精益求精,諸多非傳統面料與制衣技術的結合,呼應著自然探險家John Muir的文學作品中對于土壤、巖石、沙漠的意象的描繪,表達她本季關于“荒野的凝視”的主題。

          1990年代

          在與Jean Paul Gaultier合作發布了2022秋冬高級定制系列后,Balmain創意總監Olivier Rousteing似乎喚醒了對上世紀90年代時裝文化的記憶,本季的一系列作品頗有致敬Jean Paul Gaultier與Vivienne Westwood當年經典之作的意味,宗教印花、面料拼接、緊身胸衣的重構,我們能在無數細節中看到Rousteing對那個時代的推崇,但即便如此,這個系列依然會激發起人們探索的欲望,因為90年代的時裝界創造了諸多值得反復回味的美好印記。

          告別上一季醒目的Pink PP,Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli為2023春夏系列注入了更為隨性自在的一面,大幅度降低了色彩的亮度,同時將大地色系重新引入高級時裝的創作中,為強勢的廓形外套、半裙與西裝長褲增添柔美的感覺,讓人聯想到90年代初期洗盡鉛華、瀟灑自由的時裝態度。

          2000年代

          Miu Miu女孩和男孩們的卷土重來無疑昭示著千禧年代時裝的風頭正勁。而在本季的Miu Miu新作中,Miuccia Prada卸下了之前兩季中過于華麗的釘珠和刺繡,轉而探索20年前的時裝元素在當下生活中的實用性,多重棉質和針織單品的疊穿、淡彩的透視連衣裙,以及恰到好處的由彩色皮革制成的工裝造型,都在提醒著我們千禧年代的時裝造型并非紙上談兵,而是適合于每個在日常中生活著的我們。

          Stella McCartney在秀場伊始便點明了千禧年的主題,那些西裝外套中穿搭的金色鏈條上衣來自于她曾為Chloé操刀的2000春夏系列。22年后,她為這些看似大膽配件搭配上了大廓形的西裝,使之更好地融入進當下女性的著裝場景中。同時McCartney在本季與日本藝術家奈良美智再次展開合作,為成熟利落的時裝元素加入童趣的色彩。

          2010年代

          你可能還在對Loewe新季秀場中的紅掌裝置與紅掌連衣裙印象深刻,但也不要忽視Jonathan Anderson在這一系列中以《我的世界》為靈感所打造的兩件“像素風”造型。通過服裝面料的硬挺結構和抽象印花還原出電子屏幕中粗糙的像素點,讓時裝的三維裁剪順從于二維的平面視覺,從而形成了如此趣味且富有年代感的設計。當然,當下距離《我的世界》發布也僅僅過去了11年的時間,而我們挑剔的目光卻已經完全將這種像素的顆粒感等同于上世紀的產物?;蛟SJonathan正是希望通過這種方式,帶領我們反思科技加速進化的背景下,我們是否已經成為電子技術的一部分。

          今年是Acne Studios在巴黎時裝周辦秀的第十年,理所應當地,設計師Johnny Johansson借由時裝本身開啟了一場“慶祝儀式”。每一件蕾絲單品上裝飾的彩色絲帶、立體花朵,都好似從生日蛋糕與婚禮慶典中借鑒而來,充滿童趣和歡樂的氣息。對于Acne Studios而言,過去的十年是品牌成為全球流行文化符號的十年,而Johansson通過這場秀再次重生了品牌的創意能量:在經典款之外,Acne Studios還蘊藏著更多可能。

          2020年代

          或許是上一季秀場中的雪融化了,成就了本季Balenciaga T臺的泥濘。Demna再次向我們展示了他對末日來臨之際的預想。在西班牙藝術家Santiago Sierra與建筑工作室The Sub聯合打造的巨型“泥潭”中,模特們身著由可持續面料打造的時裝進行著一場對現實的逃離。這當然是屬于當下的話題與創意,不斷上演的社會與環境問題讓每一個人都不得不假設末日來臨前的各種可能性,而Demna則無疑是最大膽又最現實的那個人。

          對于中國品牌與中國設計師而言,如何將中國傳統文化與手工藝融入當下,是他們在時裝創意過程中需要不斷探索、解決的問題。本季,SHANG XIA的時裝創意總監Yang Li采用了淡雅的水彩風格配色來詮釋一種更為現代的中國美學。而其中壓軸的一款與《服飾與美容VOGUE》合作打造的竹編工藝流蘇裙,則淋漓盡致地體現了中國文化與現代審美的結合,經驗豐富的竹編手工藝人以四川的竹子作為原材料,將其切割成如發絲般纖細的竹條綴飾于裙身,微風吹拂間竹絲輕盈地擺動,仿佛置身于靜謐的竹林。這樣的意蘊悠長,正是東方文化的詩意與風骨。更多關于這件服裝的手工藝內容報道詳見《服飾與美容VOGUE》11月刊,此作品的實物也將出現在即將于上海開幕的VOGUE WORLD展覽中。

          而從另一個角度而言,新一代的中國設計師們已經逐漸在國際時裝周的舞臺上探索出了屬于自己的風格,也是根植于21世紀20年代的時裝面貌。本季,CALVINLUO設計師羅禹城將目光轉向波蘭藝術家Alicja Kwade的藝術實踐中,提出了“以物造物”的觀念,從藝術創作中各種材料與器物之間的組合中汲取靈感,將品牌經典的設計語言加以重組,打造出介乎于熟悉與陌生、經典與新潮、繽紛與純粹、極繁與極簡之中的時裝造型。

          而在本季巴黎時裝周的官方日程中,還有一位來自中國的設計師不得不提,她便是本次首次登上巴黎時裝周的RUOHAN,以蠟燭為引,蠟布成為貫穿品牌的設計語?,通過將特殊工藝加之于印花之上,燭光曳動下的文藝復興壁畫的色彩得以重現,在純凈、抽象、藝術的敘述氛圍中展現著時裝的詩意、實驗性與精準的細節技藝。

          2023春夏巴黎時裝周已然畫上句號,但本季時裝創作的生命力依舊會延續,從概念到實物,從理念到工藝,9天的集中展示貫穿了半個多世紀的靈感啟迪,成為我們日后6個月中反復感受與回味的素材,這或許就是時裝周及其傳統時尚周期體系所無法替代的魅力所在。

          我們下一季時裝周再見!

          將本文分享到

          你可能還會喜歡

          更多相關網站內容

          關注官方微信
          VOGUE VIP專享
          開啟互動之旅

          將文章:巴黎時裝周的9天,好像過了半個多世紀
          喜歡到個人空間我的喜歡中。

          喜歡理由:

          喜歡成功

          經驗: +2 , 金幣 +2

          您的喜歡已完成,如您需要查看或者管理喜歡列表,
          請點擊"個人空間" "喜歡"

          已經喜歡

           

          您的喜歡已完成,如您需要查看或者管理喜歡列表,
          請點擊"個人空間" "喜歡"

          又黄又爽又刺激又免费大片
          <listing id="dzxpn"><nobr id="dzxpn"><menuitem id="dzxpn"></menuitem></nobr></listing>

            <span id="dzxpn"><nobr id="dzxpn"><progress id="dzxpn"></progress></nobr></span>

              <listing id="dzxpn"><menuitem id="dzxpn"><cite id="dzxpn"></cite></menuitem></listing><address id="dzxpn"><listing id="dzxpn"><menuitem id="dzxpn"></menuitem></listing></address>
              <noframes id="dzxpn">
                  <listing id="dzxpn"><menuitem id="dzxpn"><cite id="dzxpn"></cite></menuitem></listing>