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          Louis Vuitton的奇妙世界,遠比想象中更大

          編輯:yijie.zhang 時間:2022年10月17日 內容來源:VOGUE時尚網  圖片來源:品牌官方

          文章導讀

          巴黎時裝周的最后一日,Louis Vuitton將2023春夏女裝秀帶回了巴黎的城市中心,位于盧浮宮的中央廣場(Cour Carrée)。

          品牌女裝藝術總監Nicolas Ghesquière邀請他的好友,法國藝術家Philippe Parreno打造了這件碩大的裝置作品,構建起獨特的秀場空間,好萊塢知名美術指導James Chinlund也參與其中,將這場十二分鐘的時裝秀升華為一幕幕引人入勝的奇遇。

          Parreno在秀場中央搭建起一朵名為“monster-flower”的巨型裝置,花心直指高空,抽象的紅色花瓣簇擁在周圍,也像是一支支前撲后擁的船帆逗留在此處,隱喻著Louis Vuitton百年來的旅行精神。

          秀場看臺以花朵裝置為中心向四周展開,黑色的金屬鋼架與透明穹頂組成了T臺的主體結構,懸掛在長廊中的紅色幕布與鱗次櫛比地閃爍著的燈光,使人聯想起昔日馬戲團中上演的幽默詼諧。

          魔法世界,

          啟幕

          秀場裝置的超大比例似乎為本季時裝施加了獨特的魔法。隨著模特鄭浩妍的登場,Louis Vuitton新季的強勢“大”女主形象正式亮相。Ghesquière首先在各種配件的比例上玩起了花樣,原本在夾克外套與工裝褲上不起眼的拉鏈細節被突出、強化,成為每套造型中最為醒目的存在。

          以這種四兩撥千斤的方式,讓時裝設計中再常見不過的元素陌生化,反而成就了一種全新的美學體驗。胸前擺動的拉鏈環可以看成如項鏈一樣的配飾,雕鏤著Louis Vuitton品牌logo的拉鏈手柄也不失為一件精致的胸針,當事物被變換了大小,一些功能性上的改變也就隨之完成。

          當然,Ghesquière的這種放大并非空穴來風,下面這兩款造型中的超大號紐扣設計,便是來自他過往作品中的細節延續。當相似的元素有了直觀的對比,更能看出他在本季造型中所想要嘗試顛覆與革新的勇氣。

          Louis Vuitton 2023春夏系列

          Louis Vuitton2015春夏系列

          Louis Vuitton 2023春夏系列

          Louis Vuitton2015春夏系列

          更多值得對照品味的細節接踵而至,在2022秋冬系列中大放異彩的傘形解構連衣裙,在本季換上了出眾的皮質外衣,并點綴了碩大的Louis Vuitton標識扣環,既實用又充滿裝飾性。

          對于腰帶和搭扣的創新放大的同樣精彩,在超模汪曲攸演繹的這件皮質吊帶上,被拉寬數倍的搭扣腰帶占據了視覺的中心,原本系在腰間的裝飾變成了一款個性硬朗的束腰。而原本固定在工裝褲上的抽繩也不甘示弱,穿梭于皮質褶皺連衣裙或掛脖上衣的下擺處,凸顯厚重的皮料的柔軟肌理,令造型剛柔并濟。

          魔法藏在細節中

          請注意,不要被Ghesquière的“大把戲”迷惑雙眼。近看與遠看之下,微妙的細節完全能給人帶來截然不同的視覺感受?;蛟S你的第一眼全都落在了這些如同60年代太空幻想一般的寬大領口與異型結構上,但貫穿其中的百褶設計帶來了更出人意料的驚喜,在面料上打出均勻的小孔,再以細膩的皮條依次穿過,通過調整松緊便可實現疏密迥異的褶皺效果。

          而這幾件錯視印花套裝與夾克也穿插著他所精心安排的“障眼法”。在印有金屬腰帶圖案的皮革上還隱藏著另一處需要動起來才能發現的玄機,高科技的激光切割將皮面雕刻出網狀的結構,更加亮眼的熒光黃與正紅色內里在行走和彎折的過程中顯露出來。

          蕾絲織物的意象也被玩出了花,以精湛皮革技藝還原的蕾絲紋樣點綴在吊帶和胸前,在Raschel經編針織機上完成的蕾絲織物提升了整體的輕薄度,但紋樣更為立體鮮明,Ghesquière同時在面料上綴滿了羽毛和水晶裝飾,讓時裝成為可穿戴的藝術品。

          表面上看似毫無章法的抽象刺繡印花,其實是先將圖案印在面料上,再通過立體刺繡完成的。

          與此同時,就連模特佩戴的水鉆配飾也變得隆重華麗起來,如同夜空中的各色星辰降落在耳畔和頸肩。

          Ghesquière偏愛的夾克與工裝褲的混搭造型也沒有缺席,只是工裝褲的做工更為考究,先用松緊帶捆綁出層層疊疊的波浪肌理,然后再進行印花處理,得到奇妙的幻視效果。

          行至尾聲,Ghesquière干脆將工裝元素中的功能化細節徹底解構,打造了四條高度概念化的皮革連衣裙,與開場相互映照,似乎完成了一次蛻變,更堅定、強悍、干練的女性形象呼之欲出。他希望用比例尺寸的變化來突破女性的傳統規范,營造一種具有侵略性,同時又強大的力量美。

          更大,

          更有趣

          穿插在時裝秀中的各種包款新品,也在比例放大之后令人忍俊不禁。這些原本在包袋上起到點綴的配件,如今也搖身一變成為造型中的主力軍。無論是Cloche Clés鑰匙包的超級放大版,還是由Vachetta皮革行李牌演化而來的托特包,都讓我們產生了一種墜入巨人國的錯覺。

          Twist手袋的包身變小了,但LV字樣的鎖扣變大了,幾乎占據了整個包身的正面。

          Coussin手袋這次真的變成軟乎乎的枕頭包;懸掛在大包中的內袋也一下子翻身做主人,原本如小拇指大的鎖扣如今夸張到甚至能穿過手腕;而向來熱門的Dauphine手袋,其幾何造型的搭扣也在這場秀上來了一次“大”升級。

          不過全場最使人嘖嘖稱奇的還要屬從Louis Vuitton經典硬箱和Petite Malle金屬包扣上汲取靈感的方形手拎包,悠久制箱工藝中傳承下來的五金排列傳統成為這款包得以出彩的致勝法寶,將品牌箱包制作精髓中的每一處細節呈現出來,訴說著經久不衰的傳奇。

           “Louis Vuitton不再只是一家皮具公司;它也是一家時尚公司,經過這么多年,我們對這個結果感到非常自豪?!盙hesquière在秀后表示。轉眼間,他將迎來在這里擔任女裝藝術總監的第十個年頭,通過季復一季,年復一年的創意革新,他已然更加明確自己在Louis Vuitton整個系統中的角色——將品牌起源與DNA不斷強調,并使其融入現代時裝體系中。雖然我們一直將他視為一位穿梭在過去與未來之間的時裝設計師,但在2023春夏女裝系列中,他充分展現了自己聚焦當下的能力,不僅實現了設計體積上的放大,也完成了對傳統的強調,更刷新了對現代時尚視角的探索。

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